NGC 7293

回到家的第一晚就在山上拍星星拍到12点⭐️⭐️

美极

大维:


在那遥远的星空下

 

在这个世界上,有两样东西值得我们仰望终生: 一是我们头顶上璀璨的星空;二是人们心中高尚的道德法则。-----康德


躺在还有太阳余温的路上

眼前是一望无际的星空

银河慢慢流淌着

缓慢而真实

而星星就像是回忆

你以为你已忘记

却冷不防在夜深人静的时候

出现在你的天空

那么远那么闪亮

Leonard 对Penny说

“粒子从宇宙诞生之初就存在世上

是它们造就了我们

我常想那些原子

用140亿年穿越时间和空间

来创造我们

好让我们能相遇

完整对方”

在浩瀚星空下

我仿佛能看时光流动的痕迹

耗时数亿光年

展示着它们微弱的光亮

就像我们渺小的生命

之于这偌大的宇宙

有限VS永恒

我们终其一生

都在找寻自己生命的意义

那些所谓的悲欢离合

所谓的爱恨情仇

都让我们不断脱胎换骨

成为一个更好的自己

 

图:大维   文:小V

拍摄地:新疆塔什库尔干帕米尔高原

拍摄时间:2016年10月

大维微信公众号:david-xiaowenwei

 

【教程】<放下技巧,回归思考>人像后期经验分享

Terry F:

鉴于网上大神发布的人像后期教程多如牛毛…可能我这个渣后期无论再写啥都是班门弄斧了…


所以想写点不同的东西…


 


那么这就引发了我自己的一个小小的思考... 人像后期,到底什么最重要?


 


和所有人一样,我刚接触后期的时候,就每天都想着如何做出高大上的效果,如何不费吹灰之力就修出大片.于是到处学教程…调色破解教程就学了十几个…各种色调教程也学了很多…然后又去学双曲线磨皮等等…那么结果是什么呢?


 


结果就是我在很长一段时间里面都是为了后期而后期,为了模仿大神的作品而后期,为了用技巧而后期…甚至在后期之前都不去想”我需要什么效果?”直接就大刀阔斧地参照教程来调色…


 


那么模仿教程来调色有什么不好呢?其实我应该说的是,现在大多数教程的一个通病…那就是授人以鱼而不是授人以渔…一套调色方案其实只能适用于同类型照片甚至仅仅一张照片…光影是非常动态的东西,不论你对一张照片解析的多么详细,不告诉观众为什么要这么做,导致很多人跟我一样生搬硬套的结果也就无异于直接点预设了…


 


所以这个教程主要关注的点是”为什么”而不是”怎么做”…


 


所以你在观看这个教程的时候…如果有技术上的疑惑,建议直接百度…技术上的教程真的是多如牛毛…我这些雕虫小技也是从别人那学来的…


 


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这里我就找一张废片来修…这张片子是一组片子中我原本不打算修的,因为动作和环境乃至光线并不出彩.但是既然这几天把片子修的差不多了,不妨拿出来重新构思一下看一看有没有后期的潜力…


 


不知道大家看到这张照片,脑海里浮现了什么样的画面…或许你希望调成暖色调,营造温馨的傍晚…或者调出绿油油的森女…但是这些似乎和环境都有一定的冲突…毕竟,叶子都掉光了…一片荒芜杂乱的景象…妹纸也不开心,回过头仿佛在逃避什么…


 


与其另辟蹊径,何不顺其自然呢? 那么这张图的后期思路大致可以罗列为以下几点:


 


1. 提高光比,增强整体的明暗反差而不是单纯加对比度,加强视觉冲击.(表达逃避光明的概念)




2. 暗部色调+冷,亮部色调+暖,形成冷暖反差,烘托冬天这个大环境.(交代人物所处环境的氛围)




3. 突出人物,整理杂乱的环境.(环境人像其实还是人像,环境只是一个大道具而已)




4. 加强整个画面的层次感.(为了好看)




5. 强化逆光光照效果.(为了好看)





那么我们先把raw导入LR…利用LR做最初步的调整…


 


或许很多人看到这张图会觉得曝光不足…但是在我看来,环境较暗的曝光正是片子所需要的感觉.所以不会再后期上对环境进行太多的提亮…那么还是先解决人物偏暗的问题吧…


 


用这个画笔工具将人物范围选中稍微提高曝光度和阴影的亮度…随后再次使用这个工具将人脸亮度提高…


 




其实接下来我是要降低整体环境的清晰度来达到更好看的虚化,所以再次将人物勾选出来,提高较多的清晰度…这样在整体降低清晰度的时候,人物不会被虚的太厉害.


 




画面中有一棵树在靠近镜头的方向,那么我们将其加深,再进一步虚化,使之与其他的树以及人物的透视关系进一步加强. (大家注意观察会发现,远离镜头的树都颜色较浅,较亮,所以这里加深靠近镜头的树让它和背景拉开距离,降低清晰度是为了减弱这棵树对人物这一主题的干扰)






然后再来处理下妹纸头上的树...妈呀,头上长树…不能忍…选出来虚化减淡颜色.减小其对人物的影响…




 


这样几步弄完了…就可以将图片导入PS了…因为LZ是老法师…所以LR调色学的不好,还是丢PS调吧…


进入PS以后,第一件事就是复制图层…这样可以保证你在修图的时候不破坏原图,并且随时可以将修好的图和原图做对比…






这里再多唠叨一句调色的意义...


一般而言,人像作品最怕的就是杂乱的画面.那么应对杂乱的场景该怎么办呢?


你可以考虑用长焦虚化


你可以拍肖像特写


你也可以用后期将背景P干净


当然,后期过程中,你需要让色调简洁统一看着舒服...


这就是调色的最大价值...环境色调越简洁,所包含的颜色越少,那么主题也相应的越突出...


所以,调色不是把颜色调的花花绿绿看的眼晕,而是烘托气氛,突出主题...这样才是比较好的思路之一...


 


随后建立曲线图层…曲线是PS里面非常非常强大的一个工具…用来处理颜色与亮度的关系,这张图使用不多,但是以后准备写的肖像后期教程里面会给大家介绍曲线大法的威力…






这里建立曲线的目的很简单…就是给暗部加蓝,亮部加黄…下图的黄箭头指出的小手,就是我们待会用来调整曲线的工具…


 打开曲线,选中蓝色曲线…用小手想调整的区域摁住,向下拖动(减少蓝色就是加黄色)…然后提高暗部的蓝…这样冷暖对比就相对明显了...




再然后建立选取颜色图层…调整红色,黄色的参数…(不想详细讲…这个更多的是靠感觉调的…这个工具的原理其实也就是RGB的原理,大家在网上可以搜出一大堆说明…)






那么,调整了环境色必然影响妹纸本身的颜色…在这里我不希望选取颜色这个工具搞乱妹纸身上的颜色…所以在蒙版里把妹纸给擦出来以后单独调整…


 




接下来,咱们就需要阳光了…


这张图原本就是逆光的.只是逆光效果不够突出而已,所以我们可以在太阳原本的位置模拟一个更强大的太阳…


好在LZ有强大的光线工厂这一插件,让这一设想得以实现…


这个插件,其实我用的非常少…因为生硬的光线和奇怪的光斑往往会让照片看起来很LOW…


比如说,没有逆光光源,你非要加一个太阳…那人物身上的光影就太假了…外行都看得出这个光源加的很假…但是,这张图是有明确的光源的…我们就可以用灯光工厂加强光源效果…


 


当然,要记得把那些奇奇怪怪的明显是小光圈产生的光斑效果给去掉…因为这张图明显是大光圈拍的…






 


人造太阳建议用两个图层来完成…第一个就是上面看到的…Scale(范围)可以选的很大,让光线影响整幅画面…但是这个层并不能把太阳本身表现出来…


 


这个假阳光还有个问题…它把不该照亮的暗部也给染色了…所以要用蒙版把不应该被阳光浸润的位置擦出来…顺便再调整下透明度...






第二个太阳图层就是加强Brightness(亮度),减少范围来模拟太阳本身…那么就会出现太阳对树干的浸润效果...






 


随后,给我感觉,画面似乎还需要更强烈的对比...于是进入通道,复制红色通道到图层,利用径向模糊工具拉出光芒的效果…叠加方式选择柔光…






选择柔光的好处就是可以加强明暗区域对比度…这里加了柔光以后,明显光芒就不那么突兀了…但也是不够强烈,于是再复制一层光芒图层…


妈呀这下子太强烈了…咋办啊…减少透明度呗…






此时我们发现,右边两棵树上面的光芒太明显,你特码逗我么,这里是不可能出现光芒的...干脆用蒙版擦掉好了.






再然后,建立单独一个图层来修脸…液化一下咯~头发有点厚,压进去…环境人像对面部修饰其实不用太多,所以就不详细说了…下一次肖像后期详细讲…






再然后就是调整肤色...用快速选区工具把脸圈出来, 边缘羽化一些,然后直接建立个新的曲线图层…这样曲线就只影响刚刚选出来的部位了…


 





基本上原片的肤色是偏洋红,偏青的…所以在曲线中的思路就是加红,减蓝…此时LZ没有忘记之前的曲线图层和光芒也影响着肤色,所以点亮这两个调色图层来进行肤色调节…调完了以后似乎还是偏青了…那就再稍微加红…





这样整个片子也差不多修完了…请你闭上眼睛,睁开再看下…哎呀…杂乱的环境似乎有伤大雅…咋办呢? 高斯大法好,图章大法好!






不需要突出的部分圈出来高斯模糊掉,高斯效果不好的就用图章盖掉就好了…









这样的话,我们这张图片就完成了哦~~最后再唠叨几句:


修图之前一定要思考清楚”我到底想表达什么样的感觉”以及”我想表达的感觉是不是和照片原本的环境相符合” 


修图的时候要思考”我如何达到这种感觉”(这时候就是你对症下药去找教程的时候了)


修完了的时候再看看”还缺少什么感觉,还有什么bug”


 


另外,肤色万万不可完全跟着环境走…我见过不少老法师们调整了冷色调的环境,结果皮肤也变成蓝紫色的了…你这是拍阿凡达不是拍人像…


但是人的肤色也是要跟着环境走的…如果是有太阳直射,肤色的高光也要加一点点暖色调…这个问题,咱们还是下次来讨论吧…



【教程】人像摄影“通透”全解析

Terry F:




接触过摄影的朋友们一定不会对“通透”一词感到陌生,但是大多数人只是将其作为一种感觉来对待,也正是因此,许多摄影师都会对“如何拍出或者后期修出通透的人像?”这一问题感到十分疑惑。本文将对这一问题进行深度剖析,详细讲解如何通过前期拍摄和后期调整让你的摄影作品具备“通透”的效果。




(目前获得发布本文授权的有:“摄影之友”“影像视觉”“扫海帮”其他网站或公共平台转载均为盗用)




1. 何为“通透”?


    在开始讲解如何让照片通透之前,我们先要了解一张通透的照片需要具备哪些要素,这样才能在操作的时候有的放矢。



 1.1 明亮的光线


    画面明亮与否是能够直接影响照片是否可以带来通透感的要素。例如Oprisco的这张照片,大部分区域都十分明亮,阴影比重很小,给人通透之感。





    但是“明亮”绝不是“傻亮”。例如笔者在刚开始拍摄人像的时候就犯过这样的错误,过分追求画面中的“光”却忽视了“影”,导致画面缺乏质感,只剩下刺眼的“傻亮”。



   当画面整体亮度不够,或者高光和阴影反差不足的时候,很难给人以通透感。以Zachar Rise的这张肖像为例,偏暗偏黄的画面缺乏通透感,但是强化了图片的质感,同样是出色的作品。





 1.2 反差、影调和层次


    影响“通透”感的另一个重要因素是图片中光影的反差与分布。倘若反差不足,画面容易“发灰”,反差太大,图片容易“重口味”或者出现局部欠曝和过曝的问题。


    以Luna_Atlantis的作品为例,同样在树林拍摄,合理的反差和光影分布可以增强画面和人物质感以及我们今天讨论的“通透”效果。





    景深的大小以及处理方式决定了图片的立体感和层次,进而影响图片“通透”程度。海螺壳的这张两作品,分别利用中长焦和广角的大光圈来营造层次感。前者用浅景深将人物前后的植物与人物分离;后者在广角端营造距离感,将人物与背景的距离表现出来,同样强化了画面的层次。这里建议大家不要“无脑虚化”但是合理的虚化可以体现画面层次。试想一下,倘若一张画面从前到后全部是同样的清晰度,那么人物主体很容易和环境混到一起,没有层次,哪来的“通透”?   










1.3 色彩和谐与色彩分布


    色彩也是表现层次的重要手段,和谐的色彩搭配,合理的色彩选择都可以让画面“通透”。在Mikhail Naumenko拍摄的这张图中,天空略带红色的黄和人物衣服略带青色的蓝形成互补色,拉开了人物和背景的距离。同时,将蓝色集中在人物身上,背景大部分区域选用黄红,用合理的颜色分布表示了图片的层次,也突出了重点。





1.4画面清晰,细节可见


    “通透”和清晰是分不开的。一张清晰的照片,需要画面中物体边缘清楚,主体细节丰富以及主体层次分明。但清晰并不是完全是由镜头分辨率决定的。再来拿Luna_Atlantis的一张图为例,尽管使用了分辨率表现一般的佳能50mm f1.2拍摄,作者依然通过景深控制和后期保持了主体良好的清晰度。





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 2. 拍摄思路


    在了解了“通透”的原理之后,我们接下来将讨论实际操作中应该注意哪些问题才能达到这一效果。


 2.1 为人物选择合适的光源


    在拍摄过程中,光源对一张画面的通透程度的影响是最大的。如下图,拍摄的时候空气中雾霾导致光源过为均匀,画面层次感不够强,反差也不够大,导致画面“发灰”。



因此,拍摄“通透”风格的照片的时候要尽量避免以下几种情况



总而言之,我们需要避免漫反射并寻找方向明确、光照柔和的光源。因此请尽量选择早晨或者傍晚进行拍摄,光线最佳的时间段一般是日出后的30分钟以及日落前的30分钟。


笔者在拍摄下图的时候,选择了日落前30分钟进行逆光拍摄,此时日落方向的云起到了柔光作用,在人物身上形成了好看的轮廓光,增强了人物的层次。



除了选择最佳户外拍摄时间,我们还可以利用建筑物、树木乃至反光板和柔光板来控制小范围内的光线方向。下图拍摄的时间是上午十点左右,虽然光线角度不佳,但是藤蔓挡住了从头顶射下来的阳光,主光源方向变成侧后方,人物身上的光影和层次也就更加均匀好看。



 2.2 注意环境中光影和色彩搭配


    大多数情况下,请遵循“前亮后暗,前暗后亮”的原则。也可以灵活运用,自己搭配明暗关系。笔者在拍摄下图的时候,使用人物后面加了橙色色片的闪光灯将画面中间层照亮,将前景的树干和背景的树林放到暗部,营造空间感。



人物着装和环境的色彩搭配同样重要,上文分析了Mikhail Naumenko利用互补色进行搭配,那么这里的案例就选用笔者利用邻近色搭配拍摄的照片。但是因为着装和环境颜色相近,就需要通过其他手段来划分层次。在这张图中,笔者将人物放在云层高光区域进行拍摄,形成前暗后亮的格局。



 2.3 景深控制


    控制景深主要有两个方法:


    其一是选择合适的拍摄场景,最佳的情况是选好前景和背景,将人物放在中间层。


    其二是在不同距离上选择合适的焦距和光圈。但是不可过度虚化,否则可能导致背景糊成一片,反而削弱了层次。


    这两个方法需要配合使用才能表现出层次。下图中,笔者选择树叶作为前景,楼梯作为背景,选用50mm 镜头在f2.0的光圈下进行拍摄,一方面确保景深覆盖到人物和楼梯,另一方面可以虚化树叶和楼梯后面的物体。



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 3. 后期思路


    很多情况下,由于天气、时间限制以及场所的影响,前期也很难拍出非常通透的照片。那么此时就需要利用后期来为画面增添光彩。


 3.1 调整影调与层次


    在后期的过程中,除了使用曲线、色阶这一类的常用工具进行整体调节以外,很重要的一点就是要花时间去做“D&B”也就是减淡加深这个步骤。有很多方法可以做D&B,用曲线配合蒙版相对比较实用,而且可控性较高。


    以笔者这张早期作品为例,由于逆光拍摄,下图在完成初步调色以后,人物层次依然不明显,整张图发灰。因此,用了以下三个步骤对图片进行调整。



第一步:分别建立一个减淡曲线和加深曲线,将蒙版翻转为黑色。



第二步:用白色画笔在两个蒙版上涂抹需要D&B的位置,营造出整体光影区域。



第三步:再利用曲线和色阶整体调整画面反差。



3.2 调整色彩 


    上图中主要有以下几种颜色:草地的高饱和黄色(略偏红),小提琴的橙色,围巾的低保和蓝色(略带洋红)。那么调色思路就是减少远处背景的黄色红色,使之与近处的草地保持邻近色状态的同时拉开距离;微调围巾的颜色使之与画面中占大部分的黄色形成互补色。


    分四步完成这一调色过程:


    第一步:用魔棒选取背景并将边缘稍作模糊,在色彩平衡的中间调里减少黄、红、洋红的比重。让背景色彩看起来更有距离感(因为大气的影响,远处的物体色彩会偏冷色调,这里就遵照这个原则来进行背景调色)。



第二步:用魔棒选取围巾区域,在色彩平衡的高光里增加青、绿和黄的比重,让围巾的蓝色偏青,与主色调偏红的黄色形成互补。



3.3 增加清晰度 


    在完成颜色调整之后,我们需要让人物主体更加清晰。这里先复制一个包含所有图层的图层(Shift+Ctrl+Alt+E),将其转换为黑白(Ctrl+Shift+U)。然后在滤镜里面选择“高反差保留”,数值设定在10以内即可。



随后,将这一图层的混合模式改为柔光便可见全图清晰度提高。此时用黑色画笔在蒙板上擦掉焦外的部分以防二线性增强即可。



两张图效果对比:



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 结语


    光影,色彩,景深,清晰度都可以影响一张照片的“通透”程度,只有综合权衡这几个要素才能实现照片的“通透”。但是“通透”绝不是判断一张照片成功与否的唯一依据。例如Vivienne Mok的朦胧之美。



又如Oprisco的奇思妙想:



这些作品都没有被“通透”所束缚,并展示了各自的特点。


    最后补充一点,这篇教程主要目的并不是告诉大家如何拍照如何后期,而是希望大家能学会如何攻克摄影中遇到的难关。简单总结如下:



掌握这一套方法,可以帮助摄影师独立解决问题并突破瓶颈,学技术是很容易的,花时间即可。但是有效的方法能帮助大家节省时间,更快地实现目标,而对于一个人短暂的一生来说,难道时间不是最宝贵的么?




(本文仅授权“摄影之友”“影像视觉”“扫海帮”)

燕儿的镜头背后 – 夜景的拍摄和回答网友问 (二)

燕儿:

好多朋友问我是否是专业摄影,不是,我不是全职摄影师。 我首先是妈妈和妻子,其次是软件工程师(俗称码农),最后才是摄影爱好者。 因为热爱户外运动而热爱摄影。 看这篇《大众摄影》对我的专访 《一个人的风光》里面有写我为何爱上风光摄影的心理路程。


从冰岛回来后,居然变成一个大项目的组长(team leader), 工作非常忙,也没有多少时间码字和修片,也可能不会一 一回答网友们的问题,请谅解。


先说明一下这是我拍摄的方法,不一定适合你,在技术或者理论肯定不是完全正确或者完美。 我是感性的, 拍摄风光对我而言就是跟着感觉走, 每张照片色彩的处理方法不是一样,是在我眼里特别是当我处在一个环境里当时的感受。 我很喜欢”淡夏” 对我采访时的文字“ 燕儿的作品大都是在一个人独处是拍摄,并没有同伴同行。 在面对浩瀚天地时,沉住气,静下心,与环境对话,与灵魂对话”。


我比较喜欢拍的夜景是银河,北极光和雾,极少拍星轨。自己不是器材帮的,但拍银河对器材要求要比其他的高些,如果你有高端的器材,你就赢在了起跑线上。 但是没有高端的器材如果有好的独特的构图你也不一定输在起跑线。 以前说过拍银河非常容易,要想拍得银河或者北极光可以出彩,就需要找一个与之相呼应的前景。 





  1.  设备:  大光圈的广角镜头是最好不过的。 最好是F1.4到F2.8之间。  一个稳定性好的三脚架。 一个好的App 可以提前知道银河的几点到几点的位置 (这个不是必须的,我自己没有用)。 快门线。 电筒,这个既可以晚上探路用而且还可以用来做照亮前景的作用,我自己很少这样做也没有这方面的经验。



  2. 地方: 光污染越少越好当然。比如这张大瑟尔的,远离城市的灯火。 前景也非常漂亮




  3. 对焦:如果有反差比较大的物体来对焦,可以手动对焦。 通过相机的背面的监视器,把画面放大,然后慢慢转动对焦环而找到最好的焦点。 但大部分时间是漆黑漆黑的夜晚,啥都看不见,用无限远聚焦就可以了,无限远就是对焦环转到无线的那个符号。 如果前景离相机比较近的话,就需要两次不同的焦点对焦。 一个是对焦前景拍一张,对焦天空一张,这也叫景深合成,最后在photoshop里合成。 



        比如这张雾的照片,就是前景和天空景深合成的。



4.   参数:  这个没有定数。 完全在于你的设备还有天有多黑。 比如Nikon D3 或者 D800, 24mm F1.4G的镜头在F1.4,ISO1600, 20秒 就可以拍出很好的银河。 如果相同的相机,但是镜头是F2.8 如果想曝光在20”,ISO就可能到6400.  如何决定参数呢,我是先曝光设定到25“,光圈开到最大,ISO从1600开始加或者减少,直到拍出最好的银河。 拍银河如何避免拍出星轨,如何定正确的曝光时间来避免星轨? 这儿有个 500/600理论。 有人用500来算,也有人用600算。   比如你有24mm的镜头,用500/24 = 21,那么如果曝光超过21秒就会看到星轨。 如果你用600来算,600/24 = 25,需要小于25秒。但我自己是一般用500来算比较保守些。 如果有14mm镜头,我一般是控制在30秒左右。




5.  前景: 拍天空很简单,知道参数,知道如何对焦,到一个没有光污染的地方,谁都可以拍出牛的银河。  但只有银河没有前景的照片是不是很太平淡了。 拍银河最好的时候是1/4月亮在相机的后面,一张就可以成像了。  但大部分时候是漆黑漆黑的夜晚,现在包括我很多摄影师是在太阳落山后天暗下来但没有完全黑透的时候拍前景,这样就可以避免前景拍出了噪点非常高。 三脚架和相机不动,耐心等待,等银河出现后拍,最后把银河和天空在PS里合成。


比如这张雾就是在1/4月的时候拍的,一张照片就可以,曝光不用太长,太长的话,雾的细节完全没有了。



这张前景就是在太阳落山还没有全黑的时候拍的,脚架不动,等了两个小时拍的银河





6.  后期: 我在镜头背后(一)里说过,我的后期有两个软件,light     room CC和 photoshop     CC. Lightroom主要是用来管理图片的,好像我照片的数据库。  后期修照片全部在photoshop里完成。  拍摄拱形的银河一般都需要接片,拍摄的时候需要注意的是,不能只拍银河而不拍地面,地面需要占1/4的画面,要不然天空没有办法接。 



7.  北极光的拍摄我经验没有银河这么多。 在挪威看过四次。  但和拍摄银河没有多大区别。 和银河不同的是,如果极光强的话,满月下拍完全没有问题,5秒就可以拍得很好没有噪点。 一般来说晚上十点到第二天三点都可以拍,我一般先去踩点,多看几个前景,如果运气好,一个晚上可以出好多不同前景的照片。 


这两张都是是满月的时候拍摄的,月亮在镜头背后。





这张好像没有月亮,前景有噪点就没有上面两张干净





下面回答一下网友的提问:





  • 拍海后三角架都是沙子,如何是好? 拍海是最损害三角架的,我都快牺牲两个了。 拍完后一定要用清水清洗,冲最好。 拍两三次(看拍的时间长短),三脚架要拆了洗,自从我开始拆了洗后,我现在的脚架用了三年都一点问题没有。 



  • 如何在ps里蒙版合成包围曝光的照片?  网上教程太多了,你们自己网上搜搜就行了。 下面的不错,但不知国内可不可以上youtube,还是英文的。

    https://www.youtube.com/watch?v=ZBKHeU8rWFs



      国内的我搜了一下,这个图文并茂,看了就会: 


         http://tieba.baidu.com/p/2762290979



  • 如何在大光比下接片的流程?  

    如我在镜头背后(一)说过了,但好像大家还是没有明白。 至于包围曝光需要几档的跨度,要取决于当时的光线,一般来说我用两档的跨度。这是我的流程也不一定适合你。 


    比如这张图就是横拍七张接的:



    包围曝光拍一张 (同一个地方)》 看云台的刻度和水平仪转相机》包围曝光拍一张》看云台的刻度和水平仪转相机》包围曝光拍一张 (以此类推拍七张)。。。。》把每张包围曝光的照片用图层蒙版合成, 然后把合成的后的七张照片在ps里的自动模式接片功能接片,最后一道工序是锐化处理。

    用超广角拍接片会变形厉害,如何处理呢? 如果后期没有耐心的话,就用中区的焦段拍摄。 我燕儿的镜头背后(一)有详细介绍。


    最后告诉大家一个好消息,LightroomCC里可以把几张包围曝光的照片自动合成,一定要试一试呀。 Lightroom CC还可以直接接片。  





下期的燕儿的镜头背后说啥呢?   如何外拍前的准备工作?如何踩点,徒步的设备等等


夏天快结束了,送大家都喜欢的花吧:








【教程向——星空装逼指南】让你有96.73%的概率拍到火流星

光拾·LoFoTo:

26日晚收到周团图大大过世的消息,痛哭一晚。


大大享年27岁,也算不上夭折,很少用真名。


周团图这个名字不是真名也是认识很久之后才知道,还因此收到多次嘲讽。


想想在写这篇日志时候还在和我胡侃中穿插严肃天文知识的人就这样走了,真是不知如何表达感情。


大概是太爱星空了吧,终于去到了天堂,一个离星空更近的地方。


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这片教程本是正在写的长文《光拾的星空笔记》中的一个部分,奈何感觉不够严肃但又比较有趣,就先发出来给大家看看,看的人多的话也会更加我认真写长文的动力嘛=v=



本文受到了著名天文学者 周团图 大大的大力指导,大大亲自搭建并坐拥着一座天文台,奈何大大本人淡泊名利、大隐于市,这里就不过多介绍了。



概率是我瞎写的,转载需署名)


零、这篇文章到底干嘛


喜欢星空题材摄影的同学们想必对于流星的拍摄是又爱又恨,拍到一颗火流星更是可遇而不可求哇。


逼格满满的大家显然不屑于直接p一颗上去,装逼都没有底气,所以,我这篇文章来教大家怎么用近乎百分百的概率拍到一颗“火流星”,甚至在市内也能做到!


首先,我们来看看近期成品:



一、引入一个概念——铱星闪光


(只想看纯干货的同学请跳过这一部分)



1997、1998年,美国铱星公司发射了几十颗用于手机全球通讯的人造卫星,这些人造卫星就叫铱星。一般情况下,裸眼是不易看到它们的。然而,铱星都有三块表面极其光亮的铝天线,它们像镜子,能将阳光反射到地面,在地面形成几千米宽的一条光带。光带扫过的地方,观测者会看到铱星很快变亮,最亮时有可能达-8至-9等,持续几秒钟后又很快变暗消失,同时可观看到光点有缓慢的、近似由南向北方向的移动,整个过程约十秒左右。由于铱星的数量多,因此观看到铱星闪光的机会是很多的,同一地点,几乎每一、两天,都有可能见到亮度超过0等的铱星闪光……



所以,铱星闪光可以达到火流星的亮度,而且还是运动缓慢可预测的,简直就是装逼的利器嘛!



火流星有快有慢,例如狮子座流星雨的火流星就比铱星快得多了。当然由于透视效应,辐射点附近的流星,虽然本体很快,视觉效果上还是很慢。。。这是后话了……


——引用周团图大大对文本的注释



以下图片就是周团图大大在北京市(地点北京大学,北京市北四环)内拍到的铱星闪光,由大大亲自授权发布。






一、拍摄之前要做的准备


有一群善良的人们,他们在做着铱星闪光的预报,比如我们登录这个网站http://www.heavens-above.com(网站本无墙,奈何选点时候可能用到不存在公司的地图,所以也推荐大家先查好了拍摄目的地的经纬度直接填上去),选择地点。




地点要选的尽量精确,否则预测会偏差很多,然后我们就会得到一张近期铱星闪光的预测表格啦(时间间隔越远越不准)。




建议经纬度精确到小数点后三位,输入的坐标一定要写小数点格式,不要度分秒格式,纬度正为北,经度正为东,不能用字母表示东西南北的规则。——周



好了!准备完成,下面可以开拍了。


三、拍摄


这个拍摄在星空题材的摄影里算式超级简单的了,记住下面的曝光指南:



  • 机身:全幅单反最好,微单会有些吃力


  • 镜头:广角最好


  • 光圈:开到最大


  • 快门:20-30秒(看个人爱好,我喜欢30s)


  • 感光度:需要多高就给多高(不要怕用超高感光度,超黑的地方6400以上什么的也是有可能会用到的)


  • 白平衡:自动(我习惯了raw格式所以从来不管白平衡,jpg直出的同学们你们自己选个喜欢的白平衡就好)



无论是从图像信噪比角度考虑,还是黑暗环境中只看相机显示屏曝光容易欠曝考虑,这里都应该注意适当向右曝光(ETTR,与此相关的理论和教程很多,大家百度既可,当然大家也可以去翻翻我前一篇关于降噪的笔记中相关部分=。=),并且参考直方图确定实际曝光量。


然后支上三角架,对着预测的大致方向,全手动曝光档,在预测时间前开始一张一张拍就行了。当然最好的是开连拍模式,用快门线按照拍星轨的方法拍(关于拍星轨的指南请持续关注我下一篇长文《光拾的星空日记》)。


关于如何判断闪光在天空中的位置,周团图大大给出了建议:



方位角就是0-360度那个,H-A网站给的是从正北起算,向东度量,即北为0、东为90、南为180、西为270度。还有另一套办法是从南起算的,但现在用南起算的办法只在专业测量里用到,一般情况就不管了。


高度就是天顶(不严谨地可以说是头顶)90度,地平线0度。但这个说得容易掌握南,需要多练习


然后H-A就考虑了这个问题,给出了铱星闪光时的星图,所以只要认识少量星座后,对着星图就知道铱星要在哪里闪光



我们就得到了它:



据我的实践结果来看预测还是很准的,我的相机当时表正好慢了5分钟,所以基本上是一分钟也没差,所以拍摄的时候求稳妥cover掉预测时间前后5分钟就应该没什么大问题,前提是你的定位要准确。



然后,H-A网站报的时间是闪光最亮的时间,因此如果摄影师把快门闭合的时间掐得很准,正好是最亮点之后零点几秒,才能拍到流星式铱闪,如果拍了全程就是梭子状的。——周团图大大




装个逼就不要在意这么多细节了——我。



 


四、正式装逼


这部分就不用我来教了,显然在这里有很多行家里手,我再强行装逼失败无疑啊,其实重点就一句话:


 


尽情地、放心地装逼吧!


根本没几个人知道铱星闪光这回事!


 


咳!不过作为一篇严肃的文章,


应该提出疑问:正版的火流星长什么样子呢?




出处见图片右下角水印,如果侵权请联系我,我马上删除。



 


 


最后再说一句:


拍到过“火流星”的同学们,你们拍的有可能是铱星闪光哟~~


哦厚厚厚厚,是不是很失望哇!!!你们来打我哇~!!!